2024年是龙年，与龙联系的美食天然备受尊敬。但无论是否龙年，正在每年夏历仲春初二“龙举头”这天“龙美食”都市成为中央。幼吃泰斗、北京幼吃专家陈连生说，“龙举头”又称春耕节、庄稼节、青龙节、春龙节等。这一天，人们的吃食都要与“龙”联系，比方吃春饼名曰“吃龙鳞”，吃面条名曰“吃龙须”，吃馄饨为“吃龙眼”，吃饺子则叫“吃龙耳”，面条、馄饨一块煮叫“龙拿珠”，吃葱饼叫“撕龙皮”。

　　每年的“仲春二”，都是护国寺幼吃开端店相当辛劳的日子，几条长长的列队部队简直从柜台窗口排到就餐区，都是来买“龙胆”的顾客。这种热烈简直从“仲春二”前一周就会起头，“仲春二”当天以至可达4000余个。

　　“龙胆”本来便是带馅的炸糕，正在北京、天津等少许区域都有正在“仲春二”吃“龙胆”的民风，大略是由于炸糕色泽金黄、与大多联念中的“龙胆”表形雷同。护国寺幼吃开端店的“龙胆”炸糕考究用黍子面创造，除了最古代的红豆和枣泥馅，这几年，还新出了莲蓉海盐芝士馅，巧克力馅，“龙胆”也经由工艺改造形成“流心”的小吃。黍子面现蒸、馅现炒，推出各样年青人喜爱的新口胃，这也是北京幼吃适适时间开展的“进击”。

　　本年“仲春二”之前，刚才过完中国古代二十四骨气中的第三个骨气“惊蛰”。“惊蛰”这天也有一道和龙联系的美食——“懒龙”。惊蛰春雷始鸣，万物苏醒，是一年中希望激昂、生机向上的时节。主打京菜的幼吊梨汤，每年的“惊蛰”时节，老是少不了特地来吃“印象大懒龙”的门客。幼吊梨汤品牌官刘正说，正在北京的风俗和食俗中，“懒龙”寄义去除“懒气”，打起心灵，全力加油。

　　“懒龙”是一种蒸造的面食，有甜口有咸口，能够出席豆沙、芝麻酱、猪肉等分别馅料，形似一条长龙，做法又不算庞杂，好坏常接地气的老北京美食。许多北京孩子的童年中，或者是家或者是幼儿园，总会有一段与“懒龙”联系的印象：长者用发好的面擀成大大的一片，然后往内部匀称地抹上拌好的肉馅，然后再把它卷成一卷，像盘龙一律盘进蒸锅。蒸好了揭锅的刹时，满厨房都是蒸腾的热气，“懒龙”饱满而清白，等正在盖帘上晾得稍微凉一点了，大人会把它切成一段段的，旁边托着盘子的孩子早就馋得疾流口水。沁入了酱油的肉汁流出来浸正在白白的面卷儿上，一口下去全是知足感。

　　中国的美食考究时时不食的文明，阴阳平均、五味调解的理念，敬畏寰宇、敬重食材的技法，“吃什么”从来与很久的风俗深深地干系正在一齐。从被誉为“中国的第五大出现”的二十四骨气，到14亿中国人人手一个的十二生肖，都有着被付与饮食文明、祷告歌颂、风俗传说的美食。

　　生肖是很久的风俗文明符号，“什么年吃什么”与刊行生肖邮票、生肖印象币，以及衍生出的生肖吉利物等一律，是人们对新一年的希望、希望和歌颂。正在中国的十二生肖中，十一个都是实际中的动物，只要“龙”存正在于传说之中，与龙联系的美食带有更多的标记、寄义：用象形联结祝福，用标记调解期盼小吃，“龙美食”所蕴藏的文明和有趣愈发凸显。

　　龙存正在于中国的神话中，无论是上古的女娲炼石补天“杀黑龙以济冀州”，仍旧妇孺皆知的《封神榜》《西纪行》中的四海龙王，这种“以大蛇为主体，兼有马的头、鬣的尾，鹿的角，狗的爪，鱼的鳞和须夹杂而成”的动物。

　　“龙”正在过去也与帝王联系，因此与“龙”联系的美食，也理所当然地应当闪现正在“御膳”菜单中。正在北京北海公园，仿膳饭庄由清宫御膳房的御厨赵仁斋、孙绍然、王玉山、赵承寿等人始创，至今已有99年史册。现任仿膳饭庄厨政总监许先麟仍旧正在仿膳事务了32年，正在他的印象中，仿膳除了1979年正在国内初次推出“满汉全席”，还一经有过“全龙宴”。但跟着社会对饮食文雅越来越着重，对野灵便物保照顾念的深刻，许多“全龙宴”上的菜品仍旧停做。除了少许用摆盘、造型的形式大白的“龙菜”，传播至今还已经是仿膳饭庄招牌菜的，唯有一道“乌龙吐珠”。

　　“乌龙吐珠”是一道古代的清宫宫廷菜，按菜系来讲，属于鲁菜。最早，仿膳的菜单上，这道菜的名字是更“华侈”的“金龙吐珠”。主食材“乌龙”实为位列“满汉全席”的“海八珍”之一的海参， “乌龙”的“口吐珠”则是鹌鹑蛋，也有当年“八大楼”之一的新丰楼将鹌鹑蛋升级为鸽子蛋。许先麟说，仿膳的“乌龙吐珠”选用的是9根成色上佳的40头刺参，发造之后整根可达20厘米足下。然后佐以高汤、特造的烧汁重复烧煨、慢炖入味。最终，将标记“九五至尊”的9根海参配上鹌鹑蛋，才可装盘上桌。两种食材的搭配相得益彰，滋味鲜浓，软糯弹牙。

　　而今，“乌龙吐珠”已经是仿膳饭庄位列前三的招牌菜，况且简化出了更为经济实惠的“家常版”。许先麟说，固然“家常版”的“乌龙吐珠”用破开的海参代替整根参，摆盘也不会像宴席那样一本正经，但创造工序却一道不少，滋味也不差半分。海参不再是过去遥不行及的山珍海味小吃，“乌龙吐珠”也从过去的皇家御膳、宴席大菜形成人们的三餐平居。正在很多消费者对它的点评中，就像点评家常菜一律，认为它“下饭”“入味”“有养分”。

　　比“乌龙吐珠”这道“龙菜”更有史册的，是开业于1785年的壹条龙饭庄。1785年是清乾隆五十年，一个饭店是不也许用“龙”字定名，那时的壹条龙叫“南恒顺羊肉馆”，还只是一个谋划羊肉和烧饼的幼铺子。直到1921年8月，才由原清廷工部正七品笔帖式杨铎声题字挂牌“壹条龙”。

　　相传光绪二十三年（公元1897年）春末一天，南恒顺来了像主仆的两位顾客。像厮役者为主人点了涮肉、菜肴及好几样幼吃。像主人者边吃还边对侍立一旁的韩掌柜说说道道，夸肉嫩菜醇点心香，又对菜品加以批示，但吃完却没钱付账。伴计正欲讨账，掌柜看这两个体不像诓吃的人，便笑着说：“不要紧，您什么时期简单给带来就行了。”随后又指导伴计：“没听见他刚刚的一番批评？就他提出的更正见地，亦足够餐资。记住按客人所说更正便罢，无复多言。”

　　第二天，一个宫里的幼阉人把钱送来，大多才明晰，头天阿谁像主人的便是光绪天子。掌柜当即将头天天子坐过的凳子和用过的暖锅，算作“瑰宝”供奉起来，用黄绸子包好，不许别人再用；同时照着光绪天子就餐时的“口谕”，多次向清宫御膳房的御厨请示，更正了涮肉的风韵与菜点的色香味器形。“真龙皇帝”正在南恒顺用膳的事很疾正在北京传开，人们便将南恒顺称为“壹条龙”，一个幼幼羊肉馆自此声名大噪，除了滋味好，不得不说这与掌柜豪迈忠诚的谋划之道不无联系。

　　现正在，“羊肉馆”的牌匾和当年光绪天子一经用过的铜锅仍正在店内珍存。固然老店经过了几番曲折，2008年重回前门大街的壹条龙时至今日已经有着“选料精”“加工细”“佐料全”“主食香”的特性。壹条龙的羊肉特意精选甘肃一带的“滩羊”，骨架幼、粉肉白腰、香嫩不膻。用手工切肉，并用“冷压”工艺创造冻肉卷，去膻保嫩。多种涮肉蘸料由数十种原料调，同时，传承了宫廷特质面点的烧饼工艺讲求，表焦里嫩，主意明确，口胃香酥。

　　北京人爱吃涮肉，越发是寒冬季候，亲友心腹围坐一桌，就感应到无比的惬意舒坦。许多壹条龙的老门客回想，过去物资匮乏，工资也不高，不常能多挣点儿，就容许去壹条龙吃上一回。那时期的感应便是“多少肉都吃不饱”，本来是和当时肚子里“油水少”加上“挣钱少”相闭，“这顿还没吃完呢，就馋下一回了。”而今，239岁的壹条龙门店内已经是热气腾腾，客人桌上的紫铜暖锅里，嫩肉和鲜菜一齐翻腾。分其它是过去囊中羞怯，而今畅疾淋漓。

　　菜名中带“龙”，多是出席了传说和人们的美丽希望，并凭据表形融入合理联念之后的产品。而食材中的“龙”，最有代表性的便是龙虾。这种动物甲壳坚厚，因形似神话中的龙而得名。固然都是龙虾，不过龙虾科仍旧有11种属，共约有46种。我国也仍旧出现锦绣龙虾、中国龙虾、波纹龙虾等8种。

　　跟着人们生涯水准的无间提升，龙虾消费量雨后春笋，墟市远景相当广大。凭据媒体报道，2018年，加拿猛进口的波士顿龙虾正在盒马出售逾越200万只。除了去餐馆能够点上一道芝士焗波龙，掀开手机下单，一只鲜活波士顿龙虾便会送抵家中。无论是蒸、炒仍旧焗，都纯洁飞疾。过去的“高等消费”形成而今的“粗茶淡饭”，仍旧是不争的原形。

　　比波士顿龙虾更接地气儿的，是麻辣幼龙虾小吃，被北京人爱称为“麻赤子”。幼龙虾并不是“龙虾幼时期”，而是属于淡水鳌虾。肉质紧实弹牙、滋味麻辣鲜香，加上不饱人、够刺激等特质，成了经典夜宵的不二之选。

　　北京簋街的火，很大由来都与幼龙虾相闭。20世纪90年代初，孙玉珍正在大钟寺批发水产，将安徽幼龙虾带进北京，成了簋街最大的供应商。1998年她创立了胡大饭店，最早的麻辣幼龙虾便是为适当重口胃的北方人而定的“主旋律”。约莫正在2004年，幼龙虾成为京城餐饮的“爆品”，2008年抵达火爆极峰。胡大饭店总司理郭冬回想，当时簋街100多家餐饮，70%都正在出售幼龙虾。胡大饭店的出售顶峰一天能卖出15000斤，排号的人从正午从来延续到午夜，排到过2000多号。

　　正在2023年与2024年之交的跨年夜，胡大的幼龙虾卖出了7400斤，许多门客以至正在列队等位中实现了“辞旧迎新”小吃。而今，簋街的硬件方法仍旧数次升级改造，簋街上的餐饮，也经过了几轮的“大浪淘沙”，这条街上的业态加倍充足：人们正在咖啡馆里渡过逍遥的等位岁月，正在夜色衰退中喝着啤酒剥着幼龙虾，正在减少的气氛里举着奶茶撸着烤串，“越夜越美艳”已经如旧，也是北京夜经济最浓墨重彩的大白。“幼龙虾”是人们对这里永不消亡的印象，“龙虾红”也已经是这里最热闹的主色。小吃仲春二“龙美食”畅销皇家宴席变家常习惯幼吃立异进击